意大利奢侈品牌菲拉格慕近期发布财报显示市场环境面临挑战。

2024年第一季度，公司实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中直营收入录得1.7亿欧元，较去年同期下降11.1%，而批发业务则大幅减少38.3%，至4999万欧元。尽管首席执行官马可·戈贝蒂强调品牌核心门店表现良好，但这一数据仍引发投资者担忧。

自年初以来，菲拉格慕股价累计下跌19.06%。整体来看，全球奢侈品市场呈现疲软态势。LVMH集团和开云集团分别报告收入下降2%和11%，而爱马仕集团的增长幅度也从2023年的22.3%收窄至当前的12.6%。

作为二线奢侈品牌，菲拉格慕较早感受到市场寒意。2023年前九个月数据显示，北美和日本市场分别减少18.2%和2.7%，中南美洲下降9.6%，亚太地区（除日本）则减少11.7%，仅欧洲、中东和非洲市场保持微增。

全年业绩显示，菲拉格慕2023年销售收入为11.56亿欧元，同比下降7.6%。营业利润与净利润分别下降43.7%和59.9%。进入2024年后，品牌在所有地区均录得收入下滑，包括当前表现强劲的日本市场。

按区域分析，欧洲和北美市场分别减少30.8%和10.9%，日本和中南美洲市场下降15.7%和8.6%。亚太地区（除日本）下跌19.3%，尽管跌幅小于欧洲市场，但该地区占总销售额的33.4%，对整体表现影响显著。

财报特别指出中国市场表现欠佳。近年来，菲拉格慕在中国市场接连失去重要零售位置，包括南京德基广场被调整至地下一层，在北京SKP的铺位被LOEWE取代，而北京国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。

二线奢侈品牌普遍面临转型难题。除菲拉格慕外，Burberry和纪梵希同样在努力寻求突破。这些品牌的问题主要集中在过度依赖中端产品、奥莱渠道形象稀释以及定位不够高端导致消费者难以接受溢价定价。

尽管如此，菲拉格慕在进入中国市场的先发优势仍为其带来一定认知度。早年布局的多个核心商场仍在发挥作用，但与其他品牌相比，其在形象更新方面显得滞后。

新任创意总监上任后虽然带来了更现代化的设计理念，但市场反馈显示品牌营销活动明显不足。门店标识从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"之外，几乎看不到其他转型举措。

事实上，这并非菲拉格慕首次尝试通过更换创意总监来推动形象转变。频繁的调整在竞争激烈的奢侈品市场可能适得其反，最终可能使品牌留下转型失败的印象。

首席执行官戈贝蒂重申将按计划推进转型战略。他认为，打造一个能够在消费者心中停留更久的新品牌形象，比频繁更换设计师更有意义。