意大利奢侈品牌菲拉格慕近期公布的2024年第一季度财报显示，公司业绩面临持续压力。报告期内，其实现销售收入同比下降18%，至2.27亿欧元。其中，直营门店收入下降11.1%至1.7亿欧元，批发业务收入更是大幅下滑38.3%至4999万欧元。

尽管首席执行官马可·戈贝蒂（Marco Gobbetti）强调品牌核心门店的亮眼表现，但市场对其前景信心不足。自2024年初以来，菲拉格慕股价累计下跌19.06%，显示出投资者对品牌的担忧。

当前全球奢侈品消费遇冷，多个奢侈品牌均出现增速放缓或收入下滑的情况。LVMH集团和开云集团的收入分别下降了2%和11%，而爱马仕集团的增长幅度也从2023年的22.3%收窄至目前的12.6%。

作为二线奢侈品牌，菲拉格慕较早感受到了市场寒冬的到来。早在2023年前九个月，其北美和日本市场的收入就分别下降了18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，亚太地区（除日本）则下跌11.7%，仅欧洲、中东和非洲市场实现了3%的微弱增长。

在更长的时间维度上，菲拉格慕的业绩表现持续走低。2023年全年，其实现销售收入同比下降7.6%，至11.56亿欧元；营业利润和净利润分别下降了43.7%和59.9%。进入2024年第一季度后，公司在所有主要市场的收入均出现下滑，就连目前奢侈品消费热度不减的日本市场也未能幸免。

具体来看，欧洲和北美市场在第一季度分别下跌30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场分别下降了15.7%和8.6%。亚太地区（除日本）的收入跌幅虽然较小，但占总销售额的33.4%，对整体业绩的影响更为显著。

在中国市场的表现尤为不佳。菲拉格慕近年来在中国频频失去重要零售位置：南京德基广场被调整至地下一层，北京SKP的临街商铺被LOEWE取代，而其在国贸商城的双层旗舰店也改成了Giorgio Armani。

二线奢侈品牌的转型之路普遍面临挑战。除了菲拉格慕、博柏利和纪梵希等品牌外，这些企业往往存在过度依赖中端及入门级产品、奥特莱斯门店过多导致品牌形象稀释等问题，同时在奢侈品行业的整体定位较低，难以支撑产品的溢价能力。

尽管如此，菲拉格慕其实拥有不错的市场根基。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，它至今仍保持着较高的知名度，并成功入驻了多个如今仍在行业中扮演重要角色的高端购物场所。然而，当竞争对手们都在积极更新品牌形象时，菲拉格慕的表现却显得停滞不前。

虽然品牌聘请了新创意总监，并在2022年首秀中推出了更时髦的设计作品，但围绕这些变化进行的品牌营销活动却寥寥无几。除了将门店标识从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"之外，难有其他令人印象深刻的转型举措。

频繁更换创意总监虽然常见于奢侈品行业，但如果多次尝试未能取得成功，反而会让市场和消费者对品牌失去信心。马可·戈贝蒂在近期的业绩说明中明确表示，将坚持推进品牌的形象重塑计划。在他看来，打造一个能够长期留存的品牌新形象，远比短期内更换设计师更有意义。