意大利奢侈品品牌菲拉格慕近期面临销售困境。

今年一季度，其销售额同比下降18%，至2.27亿欧元。其中直营收入下降11.1%至1.7亿欧元，批发收入更是暴跌38.3%，仅为4999万欧元。尽管如此，品牌首席执行官 Marco Gobbetti 对核心门店的销售表现仍持肯定态度。

然而，自2024年初以来，菲拉格慕股价已累计下跌19.06%。

当前市场环境下，多个 luxury brands 也面临着增长放缓的问题。LVMH 和开云集团的收入分别下降了2%和11%，而爱马仕的表现虽然相对稳健，但增速也从上一年的22.3%降至12.6%。

作为二线奢侈品牌，菲拉格慕更早遭遇市场寒冬。去年前三季度数据显示，其北美和日本市场收入分别下滑18.2%和2.7%，中南美洲市场下降9.6%，亚太地区（除日本）则下跌了11.7%。仅有欧洲、中东和非洲市场实现了3%的增长。

菲拉格慕在2023年全年销售额为11.56亿欧元，同比下降7.6%；营业利润和净利润分别下滑43.7%和59.9%。进入2024年第一季度后，品牌在全球所有市场均出现收入下降，即使在日本市场也不例外。

具体来看，欧洲和北美市场的跌幅分别为30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场则分别下跌了15.7%和8.6%。亚太地区（除日本）的下滑最为显著，达到19.3%，但由于该地区在总销售额中的占比高达33.4%，对整体业绩影响尤为明显。

菲拉格慕在财报中指出，中国市场表现不佳是其面临的主要问题之一。近年来，品牌在中国市场接连失去了关键的零售位置。例如，在南京德基广场被调整至地下一层；在北京SKP的临街商铺被LOEWE取代；而在北京国贸商城的双层旗舰店则换成了Giorgio Armani。

二线奢侈品牌的转型之路普遍充满挑战，Burberry和纪梵希同样处境艰难。这些品牌面临的共同问题包括对中产阶级和入门级产品的过度依赖、奥莱门店过多导致品牌形象稀释，以及整体市场定位不够高端难以支撑产品溢价。

相比之下，菲拉格慕的表现更加不尽如人意。尽管它是最早进入中国市场的奢侈品牌之一，并在多个重要购物场所占据了先机。但在其他竞争对手不断更新形象和策略时，菲拉格慕却依然给人以传统皮具、鞋履以及折扣店的印象。

虽然品牌聘请了新的创意总监并推出了一些新款设计，但围绕这些变化的市场推广活动却寥寥无几。除了将门店招牌从“Salvatore Ferragamo”改为“Ferragamo”外，几乎很难让人感受到品牌的转型迹象。

值得注意的是，这并非菲拉格慕首次尝试通过更换创意总监来推动品牌变革。然而，在竞争激烈的奢侈品市场中，品牌形象的持续性和稳定性往往比频繁的调整更为重要。Marco Gobbetti 强调，将按照计划继续推进品牌转型，即使短期内业绩不尽如人意。