意大利奢侈品牌菲拉格慕近期公布的财报显示其2024年第一季度收入显著下滑。

具体数据显示，该季度菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，较去年同期下降18%。其中，直营门店贡献收入1.7亿欧元，同比下降11.1%，而批发业务收入则为4999万欧元，同比大幅减少38.3%。

尽管如此，菲拉格慕首席执行官马可·戈贝蒂在投资者会议上强调，品牌核心城市的旗舰店表现依然稳健。然而这一积极信号似乎未能提振市场信心，2024年以来菲拉格慕股价累计下跌19.06%。

从行业整体情况来看，全球奢侈品消费遇冷的趋势日益明显。作为行业标杆的LVMH集团和开云集团分别录得2%和11%的收入降幅，就连增长较为稳定的爱马仕集团也面临增速放缓的问题，其增幅从2023年的22.3%降至12.6%。

作为二线奢侈品牌的代表，菲拉格慕较早感受到市场寒意。早在2023年前九个月，该品牌在北美和日本市场的收入就已分别减少18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，亚太地区（除日本）则下跌11.7%，仅欧洲、中东和非洲市场实现微增，涨幅为3%。

进入2024年第一季度，菲拉格慕在全球主要市场的收入均出现不同程度的下降。其中，欧洲和北美洲市场分别减少30.8%和10.9%，日本市场下跌15.7%，中南美洲市场下滑8.6%。占比最大的亚太地区（除日本）则下跌19.3%，尽管跌幅小于欧洲市场，但由于其销售额占总比重高达33.4%，对整体业绩的影响更为显著。

值得注意的是，菲拉格慕在中国市场的表现并不理想。近年来，该品牌在中国核心商圈的门店位置不断被调整甚至替换，例如南京德基广场从主力楼层调至地下一层，北京SKP的临街铺位被Loewe取代，而其在国贸商城的双层旗舰店也改换为Giorgio Armani。

二线奢侈品牌的转型之路普遍面临挑战。以Burberry和纪梵希为例，这些品牌同样在努力寻求突破，但都面临着相似的问题：过度依赖中端及入门级产品、奥特莱斯门店过多导致品牌形象稀释，以及整体定位不高使得消费者难以接受溢价设计。

相比同行，菲拉格慕其实拥有更好的开局条件。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，其在中国市场积累了较高的知名度，并在多个重要Shopping Mall入驻，这些购物中心至今仍在奢侈品领域扮演关键角色。

然而，与其他品牌不断更新形象和营销策略形成鲜明对比的是，菲拉格慕近年来的改变相对滞后。尽管新任创意总监带来了更为现代的设计理念，但从2022年首秀至今，该品牌的市场推广活动寥寥无几。

最引人注目的是，菲拉格慕在门店标识上进行了微调——将"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"，但除了少数关注者外，这一改变并未引起广泛注意。这已经是品牌近年来第二次尝试通过更换创意总监来推动形象转型。

然而，在竞争日益激烈的奢侈品市场中，频繁的转型失败可能会给品牌形象带来负面影响，使消费者逐渐失去兴趣。因此，尽管当前业绩表现不尽如人意，马可·戈贝蒂仍坚持认为，建立一个更持久且更具影响力的品牌形象远比频繁更换设计师更有意义。